viernes, 13 de mayo de 2011

Teoría de la rueca

Como continuación de mi experiencia con el hilado he estado mirando ruecas para comprar. Tras comprobar que las nuevas se me iban de precio, pasé a buscar en el mercado de segunda mano.

Ahí me surgió otro problema: la mayoría de ruecas que se venden son antiguas y les puede faltar alguna pieza o tener algo roto. Los vendedores no son hilanderos, por lo que en general no saben si están en condiciones de hilar. Hay que guiarse por las fotos y si yo no sé si están enteras, mal vamos.

Busqué en internet las partes que forman una rueca y vi que depende del tipo de rueca. Como para este tipo de cosas son bastante racional y necesito entender el funcionamiento de la máquina en cuestión para saber si está entera o no, me puse a investigar y saqué unas cuantas cosas en claro. Como casi todo está en inglés cuesta un poco entenderlo, así que lo traduzco y resumo todo en este post. Habrá partes que sólo se entiendan si ya tenemos nociones de hilado porque tampoco pretendo que sea un curso, son simplemente tecnicismos que pueden ir bien para sacar el máximo provecho de nuestra rueca.

Las primeras ruecas se impulsaban manualmente. Entre ellas están la Charkha y la Great Wheel. No me detengo en estas porque a mano no nos interesan. Para más info, ver wikipedia (en inglés)
En el SXVI se añadió el pedal para impulsarlas con el pie y dejar ambas manos libres. Y Leonardo da Vinci, entre sus diseños de máquinas, dibujó un flyer de los que aún usamos actualmente.

Según la forma encontramos estas ruecas:

Saxony: los elementos se disponen horizontalmente, con la rueda a un lado y el jumbo o flyer al otro. Normalmente tienen 3 patas.


 ·  Castle (castillo): los elementos se disponen verticalmente, con el flyer sobre la rueda.
  •     Norwegian (Noruega): es similar a la Saxony pero con 4 patas y un banco horizontal.


Una rueca en general se compone de los siguientes elementos básicos:


A. Rueda – La rueda que gira cuando se pedalea y hace que el resto de partes funcione.

B. Correa- cordón que rodea la rueda y la guía (whorl) del flyer.

C. Flyer – Una pieza en forma de U con ganchos en cada uno de los brazos. Los ganchos se usan para repartir la lana por toda la bobina. El flyer rota gracias a la correa y con este movimiento torsiona la fibra.

D. Guía del flyer (Flyer Whorl) No sé si se traduce así, es una polea que se engancha al flyer y es movido por la correa. Las diferentes medidas de diámetro determinan la velocidad de hilado de la rueca

E. Maidens – los palos verticales que sujetan el flyer y la bobina.

F. Pieza base (Mother-Of-All) – La barra sobre la que se fijan maidens, flyer, bobina y la llave de la tensión.

G. llave de tensión – Se usa para ajustar la tensión.

H. Bobina - Rota en el eje del flyer y almacena la lana hilada.

I. Pedal- Hace girar la rueda. Puede haber 1 o 2.

J. Barra de transmisión del giro (Footman) – Barra que conecta el pedal con la rueda y hace que esta gire.

K. Orificio - El agujero que hay al final del eje del flyer. La lana pasa a través de éste y depués se engancha en los ganchos.


Una vez que conocemos la estructura de una rueca, hay otra clasifición de las ruecas más técnica y que interesa más desde el punto de vista del hilado: el sistema de transmisión y tensión. Este puede ser:

Sistema de correa simple: la correa rodea la rueda por un lado y el flyer o la bobina por el otro. El freno es independiente (en inglés se llama sistema scotch) y actúa sobre la bobina. Tiene una llave independiente que lo regula.

Sistema de correa doble: la correa es más larga y se dobla en forma de ocho. La parte que se cruza es la que rodea la rueda y las otras dos rodean el flyer whorl y la bobina respectivamente. La tensión se ajusta alejando o acercando a la rueda toda la pieza sobre la que está montado el flyer y la bobina (mother-of-all).

Sistema de bobina: en lugar de girar el flyer lo que gira es la bobina. El freno es una banda de cuero colocado el extremo del flyer.


Después de ver la teoría y tipos de ruecas, uno se pregunta ¿cómo funciona y forma el hilo? Es sencillo. La rueda gira y por medio de la correa transmite el giro al flyer, que gira sobre la bobina. Este al girar torsiona la fibra y al mismo tiempo la enrolla en la bobina, que no gira con el movimiento de la rueda.

La bobina está simplemente insertada en el eje del flyer, no se fija al eje por ningún sistema, así que si no le ajustamos el freno puede girar libremente. En las ruecas de correa doble el freno es una de las dos vueltas de la correa, en las de correa simple es una correíta aparte que se puede ajustar independientemente con su propia llave.

El freno lo que hace es que la bobina no esté tan suelta sobre el eje, impidiéndole girar sobre éste y esto hace que al hilar la lana “nos tire” más y la rueca “pida” más fibra.

Esto implica que:

• Cuanta más tensión pongamos (el freno más apretado) menos torsión tendrá la lana, porque al estar la bobina fijada por el freno, no puede girar libremente y cuando el flyer gira para enroscar la lana sobre ella nosotros no podemos contrarrestar el tirón tirando nosotros también.

• A menos tensión (freno más flojo) la lana se puede torsionar más porque podemos dejar el flyer más rato girando con el mismo trozo de lana.


Luego hay otro concepto que nombran mucho en las descripciones de ruecas nuevas: el ratio de velocidad. La velocidad viene definida por el diámetro de la guía del flyer. Cuanto más pequeño sea, más rápida será la rueca y más rápido girará el flyer. Esto sirve para hilar lanas finas.

Si queremos hilar una lana muy fina (lace) hay que meter poca fibra, por lo que es muy frágil y es más fácil que se rompa cuando tira el flyer que si metemos fibra para hilar una lana gorda. Si la rueca es rápida y gira con más velocidad, torsiona más rápidamente la fibra dándole la consistencia necesaria para que no se rompa aunque sea muy fina.

La velocidad viene indicada por las vueltas por pulgada (twist per inch-tpi). Por ejemplo, un ratio de 10:1 quiere decir que por cada vuelta de la rueda hace 10 giros del flyer (y 10 giros por pulgada de lana, aunque esto no lo he entendido muy bien).

Si queremos hilar lanas finas será mejor un ratio alto, ponen como ejemplo 21:1. Para lanas más gordas, tipo bulky, con un 3:1 dicen que es suficiente.

Casi toda la información la he sacado de aquí: http://www.joyofhandspinning.com/whoweare.shtml

Como siempre, si hay algo que haya traducido o entendido mal, por favor decídmelo.

8 comentarios :

  1. Pedazo de tutorial! La mia es la Noruega, y la tuya?

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  2. No le he encontrado ningún error, aunque claro, no tengo ni idea de hilar, ni de ruecas ;-)

    Esta información le hirá perfecta a mucha gente!!!

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  3. Esto es una master class y no las de Scorsese ;)

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  4. Vaya currada!! eres una máquina...me lo voy a tener que estudiar a fondo para ver qué rueca me compro...je,je...ya sé a quien pedir consejo...

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  5. La mía es "de castillo" y un potro indomable. Como no sé donde va el asunto de la torsión ni nada de nada, estoy aprendiendo a base de leches, pero cada día nos entendemos mejor ;-)

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  6. Hola,te he encontrado por casualidad porque me muevo mas pr el mundo de patch.no he podido encontrar tu correo de e-mail,ni se como te llamas,con lo cual mi peticion tiene aires de "Mucho morro",NO bromas a parte,he picado a mi madre para que me teja varias cosas,entre ellas unos mitones,y buscando buscando he encontrado de veyla,estaba dispuesta a comprar el patron pero ahora tu dices que no estan bien.
    ¿Hay alguna posibilidad de que me los mandes,ya rectificados???o donde los puedo encontrar a cambio te puedo enviar el patron que quieras de patch y alguna cosita que haya hecho,gracias
    mi e-mail es corapensa@gmail.com

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  7. 3 mesos sense postejar? Hormi, hormi!

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  8. Graaaaaaaaaacias (sigue etando el problema de que las de segunda mano no suelen dar naaaada de onformacion del ratio y similares pero al menos asi ya se que preguntar :)

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