viernes, 13 de mayo de 2011

Teoría de la rueca

Como continuación de mi experiencia con el hilado he estado mirando ruecas para comprar. Tras comprobar que las nuevas se me iban de precio, pasé a buscar en el mercado de segunda mano.

Ahí me surgió otro problema: la mayoría de ruecas que se venden son antiguas y les puede faltar alguna pieza o tener algo roto. Los vendedores no son hilanderos, por lo que en general no saben si están en condiciones de hilar. Hay que guiarse por las fotos y si yo no sé si están enteras, mal vamos.

Busqué en internet las partes que forman una rueca y vi que depende del tipo de rueca. Como para este tipo de cosas son bastante racional y necesito entender el funcionamiento de la máquina en cuestión para saber si está entera o no, me puse a investigar y saqué unas cuantas cosas en claro. Como casi todo está en inglés cuesta un poco entenderlo, así que lo traduzco y resumo todo en este post. Habrá partes que sólo se entiendan si ya tenemos nociones de hilado porque tampoco pretendo que sea un curso, son simplemente tecnicismos que pueden ir bien para sacar el máximo provecho de nuestra rueca.

Las primeras ruecas se impulsaban manualmente. Entre ellas están la Charkha y la Great Wheel. No me detengo en estas porque a mano no nos interesan. Para más info, ver wikipedia (en inglés)
En el SXVI se añadió el pedal para impulsarlas con el pie y dejar ambas manos libres. Y Leonardo da Vinci, entre sus diseños de máquinas, dibujó un flyer de los que aún usamos actualmente.

Según la forma encontramos estas ruecas:

Saxony: los elementos se disponen horizontalmente, con la rueda a un lado y el jumbo o flyer al otro. Normalmente tienen 3 patas.


 ·  Castle (castillo): los elementos se disponen verticalmente, con el flyer sobre la rueda.
  •     Norwegian (Noruega): es similar a la Saxony pero con 4 patas y un banco horizontal.


Una rueca en general se compone de los siguientes elementos básicos:


A. Rueda – La rueda que gira cuando se pedalea y hace que el resto de partes funcione.

B. Correa- cordón que rodea la rueda y la guía (whorl) del flyer.

C. Flyer – Una pieza en forma de U con ganchos en cada uno de los brazos. Los ganchos se usan para repartir la lana por toda la bobina. El flyer rota gracias a la correa y con este movimiento torsiona la fibra.

D. Guía del flyer (Flyer Whorl) No sé si se traduce así, es una polea que se engancha al flyer y es movido por la correa. Las diferentes medidas de diámetro determinan la velocidad de hilado de la rueca

E. Maidens – los palos verticales que sujetan el flyer y la bobina.

F. Pieza base (Mother-Of-All) – La barra sobre la que se fijan maidens, flyer, bobina y la llave de la tensión.

G. llave de tensión – Se usa para ajustar la tensión.

H. Bobina - Rota en el eje del flyer y almacena la lana hilada.

I. Pedal- Hace girar la rueda. Puede haber 1 o 2.

J. Barra de transmisión del giro (Footman) – Barra que conecta el pedal con la rueda y hace que esta gire.

K. Orificio - El agujero que hay al final del eje del flyer. La lana pasa a través de éste y depués se engancha en los ganchos.


Una vez que conocemos la estructura de una rueca, hay otra clasifición de las ruecas más técnica y que interesa más desde el punto de vista del hilado: el sistema de transmisión y tensión. Este puede ser:

Sistema de correa simple: la correa rodea la rueda por un lado y el flyer o la bobina por el otro. El freno es independiente (en inglés se llama sistema scotch) y actúa sobre la bobina. Tiene una llave independiente que lo regula.

Sistema de correa doble: la correa es más larga y se dobla en forma de ocho. La parte que se cruza es la que rodea la rueda y las otras dos rodean el flyer whorl y la bobina respectivamente. La tensión se ajusta alejando o acercando a la rueda toda la pieza sobre la que está montado el flyer y la bobina (mother-of-all).

Sistema de bobina: en lugar de girar el flyer lo que gira es la bobina. El freno es una banda de cuero colocado el extremo del flyer.


Después de ver la teoría y tipos de ruecas, uno se pregunta ¿cómo funciona y forma el hilo? Es sencillo. La rueda gira y por medio de la correa transmite el giro al flyer, que gira sobre la bobina. Este al girar torsiona la fibra y al mismo tiempo la enrolla en la bobina, que no gira con el movimiento de la rueda.

La bobina está simplemente insertada en el eje del flyer, no se fija al eje por ningún sistema, así que si no le ajustamos el freno puede girar libremente. En las ruecas de correa doble el freno es una de las dos vueltas de la correa, en las de correa simple es una correíta aparte que se puede ajustar independientemente con su propia llave.

El freno lo que hace es que la bobina no esté tan suelta sobre el eje, impidiéndole girar sobre éste y esto hace que al hilar la lana “nos tire” más y la rueca “pida” más fibra.

Esto implica que:

• Cuanta más tensión pongamos (el freno más apretado) menos torsión tendrá la lana, porque al estar la bobina fijada por el freno, no puede girar libremente y cuando el flyer gira para enroscar la lana sobre ella nosotros no podemos contrarrestar el tirón tirando nosotros también.

• A menos tensión (freno más flojo) la lana se puede torsionar más porque podemos dejar el flyer más rato girando con el mismo trozo de lana.


Luego hay otro concepto que nombran mucho en las descripciones de ruecas nuevas: el ratio de velocidad. La velocidad viene definida por el diámetro de la guía del flyer. Cuanto más pequeño sea, más rápida será la rueca y más rápido girará el flyer. Esto sirve para hilar lanas finas.

Si queremos hilar una lana muy fina (lace) hay que meter poca fibra, por lo que es muy frágil y es más fácil que se rompa cuando tira el flyer que si metemos fibra para hilar una lana gorda. Si la rueca es rápida y gira con más velocidad, torsiona más rápidamente la fibra dándole la consistencia necesaria para que no se rompa aunque sea muy fina.

La velocidad viene indicada por las vueltas por pulgada (twist per inch-tpi). Por ejemplo, un ratio de 10:1 quiere decir que por cada vuelta de la rueda hace 10 giros del flyer (y 10 giros por pulgada de lana, aunque esto no lo he entendido muy bien).

Si queremos hilar lanas finas será mejor un ratio alto, ponen como ejemplo 21:1. Para lanas más gordas, tipo bulky, con un 3:1 dicen que es suficiente.

Casi toda la información la he sacado de aquí: http://www.joyofhandspinning.com/whoweare.shtml

Como siempre, si hay algo que haya traducido o entendido mal, por favor decídmelo.

lunes, 9 de mayo de 2011

Mitones de época

Como no todo en este mundo es hilar, también he estado tejiendo.  En concreto estos mitones, los Veyla, de Ysolda.  Utilicé una lana Katia Austral que tenía desde hace tiempo por casa. El color me gustaba mucho pero no sabía qué tejer con un solo ovillo.

Pese a que las fotos son bastante oscuras, los mitones han quedado muy bien.  Eso sí, el patrón está un poco mal escrito y en los charts he encontrado 2 errores.  Menos mal que ya tengo experiencia leyendo charts y encontré los fallos rápido, pero siendo un patrón de pago no creo que sea muy de recibo que tenga erratas así.



Los botones los compré en los Encantes, en una incursión que hice los días que estuve de vacaciones.



Ahora a guardarlos hasta que vuelva el frío.

sábado, 7 de mayo de 2011

Hilado experimental

De mi primer intento de aprender a hilar me quedaban 4 bolitas y media de esta fibra.  En total unos 90g de lana de un color muy bonito. No tengo más detalles de la lana.


Aprovechando que la tenía por casa y tenía que practicar, la he hilado.  El resultado ha sido este:



Estoy muy contenta de cómo ha quedado.  Además me sirvió para ver que el hilado no es un proceso tan lento como imaginaba y animarme a seguir con ello.

Como no tenía demasiados metros para doblarla consigo misma y luego poder aprovecharla para algo distinto a un cuello, Marga me sugirió que la doblase con hilo de coser o similar, así le daría también fuerza en los puntos más débiles. 

Así o hice. Hice el 2 ply con este hilo de acolchar a máquina en tonos azules.


Y el resultado es este.  No queda muy regular pero no sé si es problema de mi doblado (que seguro que sí) o es por la diferencia de grosor entre la lana y el hilo.


Han salido unos 400m.  Ahora tengo que pensar lo que tejo con ella.



lunes, 2 de mayo de 2011

Primera "trenza" hilada

Esta semana he podido disfrutar unos días de la rueca de Marga (gracias guapa!).  Como una oportunidad así tenía que aprovecharla a tope, me fui pitando a comprar una fibra de Greta and the fibers y me dispuse a pegarme un finde de hilado non-stop.  La fibra que elegí fue esta mezcla de merino y seda.  Se trabaja muy bien, y más contando que me había acostumbrado ya a la fibra normalita que usé para practicar (de la que pondré fotos más adelante). Cuando empecé a hilarla me daba la impresión de que salía sola y en su justa medida.


Tras muchas horas pedaleando, aunque no tantas como me había imaginado en un principio, obtuve esto:



El color de la foto ha salido un pelín más rojizo de lo que es.

Ahora tengo un dilema: to ply or not to ply, that's the question.
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